Небольшой экскурс по Абхазии.

[Kseniya32]

город Гагра.
Самый большой в Абхазии курортный город, вытянутый вдоль морского побережья на 20 км. Центр самого западного района Абхазии. Незадолго до Рождества Христова здесь существовало поселение Триглит, затем появилась римская колония Нитика. В Средние века существовала генуэзская фактория Хакара (Какара), название которой происходит от местной абхазской фамилии Гагаа. В 16 веке сюда пришли турки, несколько десятилетий занимавшиеся здесь работорговлей. Потом в течение нескольких столетий район Гагры был яблоком раздора между соседними горскими племенами. В 1830 г. – через 20 лет после формального присоединения Абхазии – Гагру захватила русская армия.

[Kseniya32]

Здесь служил декабрист А.А. Бестужев-Марлинский. Через Гагру проходит железная дорога. В черте города находятся ост. пункты Абаата (на мосту через р. Жоэквару), Гагрыпш (быв. Гагра-Павильон), Ацхыда (около универсама «Континент») и собственно Гагра (вокзал). Шоссе М-27 проходит сквозь город – по просп. Нартаа (быв. Руставели) и ул. Демерджипа; в советское время была большей частью построена объездная дорога с длинными тоннелями, но она не функционирует – самый большой виадук был взорван грузинскими боевиками при отступлении, а западный конец объездной так и не достроен (крайний тоннель выходит к реке Жоэкваре, моста через которую нет, как и следующего тоннеля). Отдельные участки объездной дороги действуют, поскольку по ним осуществляется связь с некоторыми кварталами Гагры, расположенными по склонам гор; функционируют большой путепровод у сухумского выезда и два тоннеля.

[Kseniya32]

Старая Гагра. Расположена между рекой Жоэкварой (северо-западный конец города) и рекой Цыхервой (Зыхверцхой), зажата между морем и горами, вытянута вдоль просп. Нартаа. Цыхерва пересекает просп. Нартаа между рестораном «Три бочки» и санаторием им. Челюскинцев. В Старой Гагре сосредоточены все исторические достопримечательности города. В глубине ущелья Цихервы находится большая пещера из двух залов – пещера св. Евпатия (Евфрата). Найти ее очень сложно; еле-заметные тропинки идут по обоим берегам речки от моста на объездной дороге (между двумя действующими тоннелями), причем эта речка на некоторых участках летом пересыхает (уходит под землю). На левом берегу Жоэквары, у самой дороги, расположена крепость Абаата, основанная в V веке и действовавшая до конца XIX в.

[Kseniya32]

Вверх по ущелью, вдоль правого берега Жоэквары, от ж/д платформы Абаата (она находится прямо на мосту через речку, между двумя ж/д тоннелями) идет улица Русских Добровольцев. На ее правой стороне (если идти от моря), на границе двух приусадебных участков, сохранились развалины т.н. Башни Марлинского – русского укрепления XIX века. В Старой Гагре сохранилось очень красивое здание ресторана «Гагрипш» с часами на фронтоне (начало ХХ в.); его хорошо видно из Приморского парка. Это один из символов города. Сам парк, заложен принцем Ольденбургским – основателем Гагры (курорт основан в 1901 г.). В *этом парке произрастает множество тропических растений, завезенных специально для него из других стран. В Старой Гагре можно увидеть несколько старинных зданий – это первые санатории черноморского побережья Кавказа.

[Kseniya32]

В центре Старой Гагры, там где просп. Нартаа подходит особенно близко к морю, находится одно из самых известных мест в Гагре – Колоннада (живописная аркада в мавританском стиле, полукругом ограничивающая площадку с фонтаном).
Одна из интереснейших достопримечательностей Старой Гагры – дом Нестора Лакобы, руководителя Абхазии в 1921-1931 гг. Это старинный особняк на склоне горы, построенный принцем Ольденбургским для массажистки, которая обслуживала его жену; впоследствии Ленин разрешил Лакобе «приватизировать» этот дом. После смерти Лакобы в его доме отдыхали партийные боссы, проводились приемы и др. мероприятия.

[Kseniya32]

Последние 20 с лишним лет здесь живет русская старушка со своим сыном (сумасшедшим мужиком с огромной бородой); сначала она была просто поварихой, во время войны спасала особняк от мародеров, а теперь продолжает в нем жить и сдает комнаты отдыхающим. В Старой Гагре находится ж/д станция Гагра-Павильон; на здании вокзала висит транспарант с прекрасной надписью: «Дайте Кавказу мир и не ищите земного рая на Евфрате – он здесь. А.А. Бестужев-Марлинский». Фоном служит государственный флаг Абхазии.

[Kseniya32]

Новая Гагра. Расположена между Старой Гагрой и селом Псахара (быв. Колхида); здесь проживает большая часть населения города, находятся практически все магазины, кафе, отделения связи, порядка 10 аптек, рынок и т.д. Гагрский колхозный рынок – большое двухуровневое здание, перекрытое бетонным сводом; время работы – с 7.00 до 17.00, но активно расходиться торговцы начинают уже в 14.00.

[Kseniya32]

От рынка на север уходит ул. Абазгов (Абазгаа) – главная магистраль Новой Гагры (не транзитная), вдоль которой стоят высотные гостиницы «Абхазия» и «Энергетик», многочисленные кафе, а пляж всего в паре сотен метров от проезжей части. Если пройти по ул. Абазгаа на север до того места, где она делает излом, справа откроется ухоженный сквер с фонариками, скамейками и монументом в центре- это мемориал последней войны (золотистый шар на высоком бетонном пьедестале, ? футуристический цветок как аллегория мира).

[Kseniya32]

Универсам «Континент» – самый крупный магазин в Абхазии, расположен на ул. Демерджипа, которая идет к востоку от ж/д, параллельно ей. На площадке рядом с ним – кольцо маршруток, отправляющихся в Пицунду, Бзыбь, Гудауту, Сухум и на КПП * * *Псоу. Здесь же – автобусная остановка, где можно сесть на проходящий транспорт. Сразу за «Континентом» - железная дорога, о.п. Ацхыда и народная тропа к центральной улице Абазгаа, до которой всего 5 минут ходьбы. Железнодорожный вокзал (ст. Гагра) находится на ул. Демерджипа примерно в километре от «Континента» (в сторону Сухума). Само здание не отремонтировано, но зато восстановлен маленький цементный домик с кассами дальнего следования (здесь работает система «Экспресс»). В Гагре имеет остановку поезд Сухум-Москва. Учтите, что с шоссе вокзал плохо видно – он за деревьями, и к тому же внизу, но к нему ведут широкие асфальтированные подъезды.

[Kseniya32]

На севере ул. Демерджипа «ныряет» под ж/д путепровод, на котором написано «Гагра – наш город!», и – сливаясь с Адыгейской ул. – превращается в бесконечно длинный просп. Нартов (Нартаа), быв. пр. Руставели, который ведет в Старую Гагру. Улица Царя Леона (Апсха Леона), отходящая в сторону моря в начале проспекта, соединяет его с ул. Абазгаа. На углу Апсха Леона и Нартаа в 2004 г. впервые со времен войны заработал единственный в Гагре светофор(v) (H) . Если пройти минут 20 по пр. Нартаа на север, можно обнаружить действующую библиотеку №2 (дом 223), здания местного МВД и администрации, работающий кинотеатр, речку Репруа (ее длина 18 м – это самая короткая река в мире, имеющая название) и главное гагринское отделение связи (пр. Нартаа, д. 147). На пр. Нартаа находится также городской стадион им. Даура Ахвледиани.

[Kseniya32]

Гора Мамзышха. Имеет высоту 1866 м; поднимается непосредственно над Гагрой, с обратной стороны к ней примыкает хребет Мамзышха, по которому можно спуститься к знаменитому Голубому озеру. В начале XX века на вершину Мамзышхи от Старой Гагры была проложена Альпийская дорога – извилистый серпантин, который при советской власти большей частью покрыли асфальтом (на вершине планировалось создать горнолыжный курорт, а на склоне собирались смонтировать канатную дорогу). Во время войны, когда Гагру заняли грузины, на Мамзышхе засели абхазы. Альпийская дорога стала местом постоянных перестрелок. С тех времен на обочине лежит сожженный автобус, рядом с ним – памятник двум погибшим армянам.

[Kseniya32]

Полная длина дороги – 30 км, ее вполне реально пройти пешком за один день (спуститься можно в два раза быстрее). Указатель на Мамзышху висит на просп. Нартаа, довольно далеко от современного центра города. Есть в несколько раз более короткая тропа, не делающая такого количества поворотов, но без проводника ее трудно найти. Она начинается в Грузинском Ущелье и идет вдоль некоего ручья. На Альпийской дороге устроено две смотровые площадки, откуда видно почти всю Гагру, а также село Бзыбь, Пицундский мыс и Черное море. Первая площадка находится сравнительно недалеко от начала дороги, там где кончаются жилые домики, и оборудована с размахом – бетонный балкон над пропастью, дорогое кафе. Вторая площадка – посередине второго витка серпантина, где на карте обозначена некая Дзихча; здесь уже нет никакого жилья; кусты вокруг небольшого балкона сплошь увешаны лоскутками, привязанными на счастье.

[Kseniya32]

Вскоре после того, как закончится асфальт, дорога раздвоится: вправо и наверх пойдет продолжение альпийской дороги к вершине Мамзышхи (до нее 30 минут на Уазике или час пешком), а левее и чуть вниз пойдет труднопроезжая дорога к горе Арабика. По ней изредка проезжают уазики с туристами, поэтому она имеет вид активно используемой. Говорят, что эта дорога достаточно новая; на генштабовских километровках она отсутствует. Хозяева уазиков, которые дежурят напротив рынка в Гагре и предлагают джип-туры по горам, берут за поездку к Арабике дополнительно 1000 руб. Горный массив Арабика очень обширный, знаменит он в основном благодаря большому количеству карстовых пещер. *там расположена самая глубокая пещера в мире – Крубера-Воронья, а также некоторые другие знаменитые полости. На альпийских лугах Арабики есть обитаемые летники пастухов и охотников.

[Kseniya32]

Вершина Мамзышхи находится уже в зоне альпийских лугов. Летние месяцы там проводят армянские пастухи (они имеют порядка двух десятков балаганов). Помимо огромного количества коров, они пасут на Мамзышхе своих лошадей, на которых водят туристов – от конца асфальтовой дороги до вершины горы и обратно. С Мамзышхи открывается потрясающий вид на окрестные горные хребты, Черное море; внизу можно разглядеть Пицунду, а ночью прекрасно видны огни Сочи и аэропорта Адлер. Отлично работают мобильники. Если вы хотите переночевать у пастухов – принесите/привезите им хлеба и чая, этих продуктов им всегда не хватает. А вот сыром и молоком вас там накормят до отвала. На Мамдзышху лучше приходить засветло – ночью тропинки между балаганами плохо видны, да и сторожевые псы представляют большую опасность. * * *Другая опасность – грозы; на горе стоит памятник погибшему от удара молнии 22-летнему пастуху.

[Kseniya32]

Пицунда.
Крупнейший абхазский морской курорт, расположенный на одноименном мысу. Это один из древнейших городов Восточного Причерноморья, знаменитый античный Питиунт. Во время абхазо-грузинской войны он почти не пострадал – здесь вы не увидите разрушений и большого запустения. В центре Пицунды и ее окрестностях (Лдзаа, оз. Инкит, Цитрусовый совхоз) есть некоторое количество небольших кафе, ларьков, магазинчиков; рынок в Пицунде маленький и дорогой (находится на ул. Агрба), поэтому фрукты и иные дары Абхазской земли лучше покупать в Гагре.

[Kseniya32]

Городище. Остатки античного Питиунта (II век до н.э.), обнесенные частично реконструированными стенами, занимают обширную территорию к востоку от дороги на Гагру и к северу от ул. Агрба. Питиунт основали греки в VI в. до н.э., а в начале нашей эры городом, который тогда находился на острове, завладели римляне. Здесь было совершено крещение абхазов, находилась первая на Кавказе епископская кафедра. Если пролезть под железными воротами, которые находятся недалеко от перекрестка, можно увидеть основания базилики и разных других построек античного периода. Раскопок на Городище давно не велось, поэтому значительная его часть заросла колючками.

[Kseniya32]

Пицундский собор. Главная достопримечательность Пицунды. Храм построен в Х веке, позднее превратился в руины, а в веке XIX был восстановлен; сохранилась часть фресок 15 века (к 19 столетию относится только Пантократор в куполе). В 1970-х гг. внутри установили немецкий орган – второй по величине в СССР после Домского собора в Риге. В течение курортного сезона каждую среду в 17.00 устраиваются концерты Квадратную в плане территорию вокруг храма защищают средневековые крепостные стены, бастионы к ним пристроили уже в Новое время. Внутри стен (это и есть музейная территория), помимо собора, стоит небольшое монастырское здание XIX века. Внутри него – экспозиция с копиями пицундских мозаик (в подлиннике – лишь некоторые), археологическими находками, иконами, схемами средневековых храмов Абхазии. Собор же поддерживается в прекрасном состоянии. Чтобы налюбоваться им изнутри и разглядеть фрески, не забудьте подняться на хоры.

[Kseniya32]

Пицундская сосна. Уникальное дерево ранее произрастало по всему черноморскому побережью Кавказа, а сейчас сохранилась только одна большая роща на Пицундском мысу. От рубок ее спасло то, что абхазы считали это место священным. В 1926 г. роща площадью 200 га была превращена в заповедник. Сейчас многие участки рощи полностью закрыты для посещения, другие «действуют» в режиме парка. В сосновой роще нельзя жечь костры, ставить палатки, устраивать пикники, ходить вне троп, въезжать на ее территорию на каких бы то ни было видах транспорта. Собственно мыс Пицунда, выдающийся в Черное море, находится на территории одноименного курорта.

[Kseniya32]

Его главные ворота расположены в створе ул. им. Т.И. Гицба. На территории курорта – отличные пляжи, 7 огромных санаторных корпусов («Маяк», «Амзара», «Амра», «Колхида», «Золотое руно», «Бзыбь», «Апсны»), множество каменных и бронзовых скульптур советского времени, ну и, конечно, огромное количество пицундских сосен. Все деревья (а их 30 тысяч) пронумерованы – к стволам прибиты маленькие таблички с цифрами; отличительной особенностью пицундской сосны является необычно длинная хвоя. Самая большая сосна называется «Патриарх» (ее высота 50 м, обхват 7,5 м). Главная аллея курорта – продолжение ул. Гицба – приводит к ресторану «Пицунда», за которым – местный Речной вокзал.
Помимо сосновой рощи, Пицунда известна также уникальной самшитовой рощей, которая расположена в стороне от поселка, у одноименного санатория (его территория охраняется). Там заодно можно увидеть заросли приморской лилии (панкрациума), внесенной в Красную книгу. «Самшитка» находится у дороги на Гагру.

[Kseniya32]

от Бзыби до Рицы.
Рица – знаменитое высокогорное озеро на северо-западе Абхазии, которое посещали в составе экскурсионных групп все отдыхавшие на черноморском побережье Кавказа советские курортники. Дорога к Рице идет по необыкновенно красивому ущелью р. Бзыби, затем ее притока – р. Геги, и, наконец, р. Юпшары, которая вытекает и озера Рица. Бзыбское ущелье, по которому проходит дорога к Рице, полно разнообразных достопримечательностей, часть которых описана ниже. С самим озером связано огромное количество самых разных абхазских сказок и легенд, которые вам расскажет каждый местный житель.

[Kseniya32]

Бзыбь. В большом селе Бзыбь, или Бзыпта, жители которого 2,5 тыс. лет занимаются пчеловодством, находится самый крупный в Абхазии ипподром, восстановленный после войны в 2002 г. Скачки здесь проводятся дважды в году, накануне и в День Победы 9 мая, и накануне и в День Победы 30 сентября.

[Kseniya32]

Бзыбская крепость. Прежде всего село Бзыбь знаменито своей древней крепостью. Она находится на скале слева от дороги (если идти от моря). В этом месте рядом с шоссе возвышаются две недостроенные мостовые опоры, облицованные колотым камнем (здесь до революции должна была пройти железная дорога, которую потом решили строить ближе к морю). Рядом с ними – устланная бетонными плитами площадка. От нее и надо начинать карабкаться наверх, цепляясь за деревья. Крепость, от которой остались фрагменты стен и низкая арка ворот, находится совсем рядом, до нее лезть всего две-три минуты, но с дороги ее почти не видно. На самой верхней точке крепостного двора – живописные руины Бзыбского храма. Храм, стены и башни Бзыбской крепости относятся к Х веку.
На противоположном берегу Бзыби, также на горе, сохранились руины Калдахварской крепости; они скрыты растительностью и добраться до них довольно сложно.

[Kseniya32]

Аквара. В деревне Аквара (де-факто – северная часть с. Бзыбь), у поворота к мосту через реку (по нему проходит дорога на Ахваджу и Калдахвару), находится уникальный музей – выставка под открытым небом во дворе местного умельца В.П. Скрыля, который подбирает и доводит до ума деревянные коряги причудливой формы.

[Kseniya32]

Первые 10 км ущелья. На протяжении нескольких км вверх от Аквары в Бзыбском ущелье довольно часто встречаются небольшие группы крестьянских дворов – они считаются отдаленными частями с. Бзыбь. В этом районе находится водопад * * * * Девичьи Слезы – множество мелких струй стекает по скале у самой дороги, причем ширина этого условного водопада составляет порядка 100 метров. Кусты вокруг Девичьих Слез увешаны лоскутками и лентами. Неподалеку в 2004 г. местные жители устроили целый комплекс развлечений для туристов – тир, где можно пострелять из чего угодно (вплоть до АК), кафе с национальной кухней и настоящая мельница. Много интересного можно увидеть на 10-м километре дороги.

[Kseniya32]

Здесь через Бзыбь переброшен висячий мост; около него стоит машина оригинальной конструкции, которая снималась в к/ф «Кавказская пленница» (съемки велись как раз в этом районе), в ней можно сфотографироваться за деньги. В народе это чудо автопрома называют «машиной Вицина». На другом берегу Бзыби, за мостом – очень красивый водопад высотой 322 м, на котором устроена мини-ГЭС. Также на левом берегу реки, на горе, куда при желании можно залезть – руины сторожевой башни Хасанта-абаа, от которой открывается потрясающий вид на горы. Кстати, в районе этого висячего моста (есть и другие висячие мосты через Бзыбь, ниже по течению – не перепутайте) в ущелье растут завезенные сюда гималайские кедры.

[Kseniya32]

Голубое озеро. На 13-м км дороги устроен КПП – здесь сидят охранники Рицинского национального реликтового парка, которые с каждого его посетителя берут по 250 руб. * * *Деньги, собираемые с посетителей, тратятся парком на ремонт дороги, которую постоянно подмывает река. Национальный парк был создан в 1996 г., до того (с 1938 г.) он имел статус заповедника; его площадь 390 кв.км.

[Kseniya32]

Если пройти 1 км от поста вверх – вы окажетесь у Голубого озера. Оно находится на высоте 1000 м над уровнем моря. Это крошечный (по площади) водоем, со всех сторон теснимый скалами, имеющий глубину 24,5 м, площадь водного зеркала 200 кв. метров и воду небесно-голубого цвета. Рыба здесь не водится. С этим местом связано много легенд. Над Голубым озером возвышается гора Цхына. У озера устроены торговые ряды, автостоянка, кафе, поблизости расставлены пальмы в горшках и чучела зверей, с которыми можно за деньги сфотографироваться. На Голубом останавливаются все экскурсионные автобусы. Прямо от озера начинается тропа на хребет * * *Мамзышха, по гребню которого (до него карабкаться несколько часов) можно уйти на юг к одноименной горе (см. статью про Гагру) или на север – к массиву Арабика. * * Дорога на Рицу выше Голубого оз. Проходит через небольшой тоннель (длиной 80 м).

[Kseniya32]

Устье Геги. Чуть выше 18-го км в Бзыбь впадает река Гега; вверх по левому берегу Геги идет дорога дальше к Рице, а вдоль правого берега Бзыби уходит тропа в село Псху (через урочище Пшица). Пройти по ней без проводника, не заблудившись, довольно сложно. В 1 км выше этого места рицинская трасса проходит по 100-метровому туннелю.
Устье Юпшары. Выше третьего туннеля (он состоит из двух 50-метровых отрезков) в Гегу впадает река Юпшара. Дорога на Рицу идет вдоль второй из рек, сперва – по ее правому берегу.

[Kseniya32]

За мостом начинается страшно разбитая грунтовая дорога, крутым серпантином взбирающаяся на хребет, а потом спускающаяся в ущелье Геги; она ведет к знаменитому Гегскому (Черкесскому) водопаду .К Гегскому водопаду часто ездят уазики с туристами из Гагры и др. городов. От водопада, представляющего собой вырывающийся из скалы огромный язык воды, идет тропа дальше вверх по берегу Геги, к Черкесской поляне (5 км на север). От этого урочища расходятся тропы к озеру Малая Рица, на альпийские луга хребта Ацетука, в северную часть массива Арабика.

[Kseniya32]

Юпшарские ворота. Посередине между слиянием с Гегой и истоком из озера Рица река Юпшара проходит узкий каньон, где скалы огромной высоты стискивают ее и прижимают дорогу к кромке воды. Это – т.н. Юпшарские ворота, одно из красивейших мест в ущелье. Около них (со стороны Гагры) у дороги лежит огромный валун – Камень поцелуев. *Ниже Юпшарских ворот (по-моему, недалеко от них) у самой дороги находится водопад Мужские Слезы – мощная струя воды, бьющая с огромной высоты почти что на проезжую часть. Около нее также развивается фотографический и торговый бизнес. Выше Юпшарских ворот, после крутого серпантина, незадолго до перевала (за которым уже Рица) – смотровая площадка «Прощай Родина». Согласно легенде, именно эти слова кричали строители-заключенные, когда автобус с ними сорвался на этом месте в пропасть.

[Kseniya32]

Рица Большая и Малая. Выше Юпшарских ворот рицинская трасса начинает круто взбираться на 1000-метровый перевал, за которым спускается к знаменитому озеру, которое расположено на высоте 950 (или 884?) м. Длина Рицы 1700-2430 м, ширина 450 (270-870) м, глубина 115 м. Замерзает озеро только в очень суровые зимы. Вода в озере холодная, прогревается до 20 градусов лишь к концу лета, если оно жаркое. На южном берегу озера сосредоточены многочисленные рестораны и кафе, часть из которых возведена в советское время, часть – в последние годы. Недавно появилась маленькая гостиница; Вдоль восточного берега Рицы идет узкая асфальтированная дорога к даче И.В. Сталина .

[Kseniya32]

От дороги к Даче отходит продолжение шоссе на Авадхару – это страшно разбитая и очень узкая дорога со следами асфальта, длиной 18 км, идущая по краю ущелья реки Лашупсе. Это ущелье очень красивое, так что если соберетесь на Авадхару – идите туда пешком. В 2 км к западу от Рицы, на 300 м выше нее, находится озеро Малая Рица; оно гораздо меньше по площади, но имеет глубину более 100 м. К нему ведет конная тропа, расчищенная в 2004 г.; пешком проходится за полчаса-час. На берегу Малой Рицы оборудован бивуак – до сих пор там был сплошной бурелом – а в начале тропы летом дежурят проводники с лошадьми, которые возят на Малую Рицу и обратно экскурсантов. Малая Рица – одно из красивейших мест не только в Абхазии, но и на всем Кавказе.

[Kseniya32]

Авадхара. Заброшенный курорт в 18 км от озера Рица (туда ведет узкая дорога с разбитым асфальтовым покрытием), на высоте 1600 м, знаменитый своими минеральными источниками. Сейчас оборудован лишь один из ключей – воду из него доставляют в Сухум на завод по розливу минеральных вод. Водовозы приезжают в Авадхару обычно по вечерам или ночью; утром и днем туда ездят многочисленные лесовозы, которые возят огромные буковые стволы (обычно по 5 бревен на машину), предназначенные для экспорта в Турцию. Начинается грунтовая дорога в село Псху. Авадхарские источники находятся дальше, в самом конце асфальтовой дороги. От них 5-километровая тропа, идущая в западном направлении, выводит на альпийские луга, к невероятно красивому высокогорному озеру Мзи (Мзы). Около него можно увидеть небольшие участки вечных снегов и древние ацангуары («города карликов» - ряды камней, созданные несколько тысяч лет назад).

[Kseniya32]

Форелевое хозяйство. К западу от Отхары протекает речка Мчишта (Черная); к ее истоку ведет узкая асфальтовая дорога, которая отходит налево от дороги в Отхару через пару сотен метров от трассы М-27. От развилки до истока примерно 4 км, там находится Рыбзавод – частично действующее предприятие по разведению форели, основанное в 1934 г. На территории Рыбзавода можно посмотреть на бассейны с молодью, чаны с мальками и ресторан с готовыми взрослыми рыбами. Если по узкой тропинке пройти по ущелью Мчишты до того места, где она вырывается из-под скалы (всего метров 100 от завода), можно разглядеть на огромной высоте (примерно 50 м), посреди отвесной скальной стены, руины древнего пещерного монастыря. Добраться до этого уникального памятника можно только при наличии скалолазного снаряжения.

[Kseniya32]

Окрестности. В 3-х км к юго-востоку от Отхары, между деревнями Апшанхвара и Аквачарху, сохранилась старинная церковь. Дорога к ней (длиной 5 км) идет от трассы М-27 и начинается к югу от моста через Мчишту. Еще одна церковь стоит на открытом холме между деревнями Звандрипш и Алахашху – туда дорога идет от северного края села Ахалсопели (всего 3 км от трассы). Возможно, одна из этих двух церквей и есть описанный в литературе Мугудзырхвский храм: «Новороссийское шоссе уходит в сторону гор, оставляя слева Мюссерскую возвышенность, пересекает Хипсту и углубляется в долину реки Мчишта. Справа от дороги появляется крутобокий холм, увенчанный огромной липой, в тени которой видна древняя стена с аркой входа. Это развалины Мугудзырхвского храма. С края обрыва у храма видны истоки реки Мчишты. В средней части скалы видны стены скального замка».

[Kseniya32]

Лыхны.
Большое село рядом с Гудаутой, к северу от шоссе М-27, древняя столица Абхазского княжества. Это крупнейшее село республики – здесь живет около 14 тыс. человек. Через него проходит асфальтированная дорога Гудаута-Дурипш, обсаженная кипарисами. По ней довольно часто ходят маршрутки (кольцо – в 300 м к востоку от Гудаутского вокзала). В центре села (4 км от трассы) находится обширная поляна – Лыхнашта, или Лыхненская площадь – на которой в прошлом проводились скачки на лошадях, праздновался день урожая; здесь же во время стихийных народных собраний творилась история Абхазии.

[Kseniya32]

Праздник «Лыхнашта» отмечается до сих пор в первое воскресенье октября. На северном краю площади возвышается Лыхненский Успенский собор X века с низкой каменной оградой (такой же древней) и двухъярусной колокольней 19 века. Ворота обычно закрыты, вход на территорию вокруг храма – через нижний ярус колокольни. В соборе можно увидеть потрясающие фрески 14 века и необычные иконы; под спудом храма похоронен последний владетельный князь Абхазии Георгий Чачба-Шервашидзе, при котором страна вошла в состав России.

[Kseniya32]

Рядом с Лыхненским собором, близ берега речки Адзлагара, – заросшие травой руины дворца владетельных князей Абхазии Чачба-Шервашидзе (XI-XIX вв). На одной из стен можно разглядеть еле заметную шестиконечную звезду, выложенную в кладке между окнами. На противоположной от дворца стороне поляны – недавно отреставрированная часовня XIX века. В советское время рядом с дворцом Чачба построили огромное здание лыхненского дома культуры. К югу от Лыхнашта большую территорию занимает мемориал войны 1992-93 гг. со звонницей, открытой с трех сторон высокой часовней, списками погибших на каменных плитах, белыми бетонными барельефами.
* *В северной части села Лыхны расположен Гудаутский чайный совхоз с фабрикой, где можно по баснословно низкой цене (или вовсе бесплатно) приобрести мешок замечательного зеленого чая. В расфасованном виде он попадается в магазинах и на рынках городов Абхазии. На одной из окраин Лыхны сохранились остатки средневекового поселения и развалины храма VI-VII века.

[Kseniya32]

продолжение следует...

[Анжелика Пачк]

Экскурсиия это здорово!

[Аsta Hidd]

Ксения,умничка очень познавательная темаРЕСПЕКТ

[Ирма Гуму]

Ксения, спасибо за тему! И за моё родное Лыхны особенно!

[Kseniya32]

Новый Афон.
Один из самых знаменитых курортных городов Абхазии, расположенный в Гудаутском районе, в 15 км от Гудауты и 25 км от Сухума. Он вытянут вдоль морского побережья, сельские кварталы находятся на склонах гор – Афонской (Акуи) и Иверской (Апсарской) – и в близлежащих ущельях; в черте города расположены ж/д станции Новый Афон и Псырцха (последняя – ближе всего к основным достопримечательностям). Через весь город между ж/д и морем идет ул. Лакоба; за вокзалом – который расположен у сухумского выезда – она ныряет под ж/д и переходит в Сухумское шоссе. Пляж в Афоне узкий, изобилует бетонными волнорезами. В Афоне находятся важнейшие христианские святыни Абхазии, многочисленные исторические памятники разных эпох, а также всемирно известная уникальная пещера. В день памяти Симона Кананита – 23 мая – сюда приезжают тысячи паломников.

[Kseniya32]

Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь. *
Настоятель – иеромонах Андрей (Ампар). Монастырь основан при Александре III на склоне Афонской горы, первыми насельниками были монахи из греческого (старого) Афона. Представляет собой каре из нескольких корпусов, включающее в себя церковь, внутри которого стоят высокая колокольня и огромный Пантелеймоновский собор. Монастырь был закрыт в 1924 г. В советское время его здания занимала турбаза. В 1994 г. обитель была возрождена. Сейчас ее ворота открыты для туристов с 12.00 до 19.00 по всем дням, кроме Пн и Вт, а также дней Великого поста; вход бесплатный.

[Kseniya32]

Дача И.В. Сталина. Восточнее монастыря, совсем рядом с ним, располагается территория пансионата «Новый Афон», созданного несколько лет назад в зданиях воинской части. Эта воинская часть охраняла находящуюся за пансионатом госдачу, построенную для Иосифа Сталина в 1946-47 гг. на месте дома игумена Новоафонского монастыря. * * *Сейчас это одна из резиденций Президента Абхазии, но большую часть времени функционирует как музей. Посещать его можно только с экскурсией (летом они случаются очень часто). Дача окружена живописным парком, где на газоне можно увидеть табличку с надписью «Стой, стреляют!». В доме сохранились многие интерьеры и даже предметы мебели, созданные под Иосифа Виссарионовича.

[Kseniya32]

Новоафонская пещера. Одна из самых знаменитых пещер в мире, открытая в 1960-х гг. внутри Иверской горы. Известна также как Анакопийская пропасть. В 1970-х гг. сквозь гору к этой удивительной полости был проложен тоннель длиной 1360 м, по которому проложена узкоколейка. По рельсам бегает поезд «Турист», не имеющий никаких аналогов. С большой натяжкой это можно назвать метрополитеном. *Бетонная дорожка длиной 1,5 км, огороженная перилами, проходит через 6 залов крупнейшей по объему пещеры Европы. Залы очень красиво подсвечены, в перерывах между речами экскурсовода звучат абхазские песни. Самостоятельно, вне группы, бродить по пещере нельзя, как и отламывать сталактиты. Кстати, в зале «Апсны» снимался эпизод фильма про Тома Сойера.

[Kseniya32]

Иверская (Анакопийская, Апсарская) гора. Имеет высоту 344 м, возвышается над Новым Афоном с запада, на правом берегу Псырцхи. Внутри нее расположена знаменитая Афонская пещера, а на вершине – цитадель древней Анакопии (VII-VIII в.). От входа в пещеру наверх идет серпантин – сперва это асфальтированная улица, вдоль которой стоят дома (в нижней части – ул. Чанба, в верхней – ул. Джамала Смыр), а затем – древняя дорога в лесу, выложенная камнями. Она делает два-три десятка витков по южному склону и выводит к руинам античного города. Здесь сохранилось множество стен, башен, несколько базилик самого разного времени постройки. Что-то строили греки, что-то римляне, что-то турки, что-то генуэзцы.

[Kseniya32]

Иверская гора всегда была почитаемым местом у абхазов. Одно из растущих в цитадели деревьев полностью увешано тряпочками и лоскутками. Есть здесь и святой источник с невероятно вкусной водой. В 2004 г. окно древней цистерны, где скапливается вода, закрыли изящной решеткой. Наиболее сильные люди могут достичь вершины горы за полчаса; осмотреть древности Анакопии можно за такой же промежуток времени. С вершины открывается потрясающий вид на Новый Афон, монастырь, Черное море и * * *Сухумский мыс. Это место стоит посетить обязательно! Ни охраны, ни билетеров, ни торговцев здесь нет – только тишина, красота и легкий ветерок. Анакопийская крепость – наиболее полно сохранившееся древнее укрепление на территории Абхазии.

[Kseniya32]

Храм Св. Симона Кананита. Самый старый из действующих храмов Нового Афона стоит на левом берегу реки Псырцхи, рядом с мостом через нее на ул. Эшба. Под спудом храма похоронен апостол Симон Зилот из Каны Галилейской, сын Иосифа Обручника, сводный брат Иисуса Христа, проповедовавший в Абхазии. Храм над его могилой был построен в IX-X веке, последний раз перестраивался в 1882 г. Внутри него можно увидеть фрагменты расчищенных древних фресок. Вход в храм бесплатный, фотографировать внутри нельзя; за нравственностью посетителей присматривает русская старушка. Голым гражданам раздаются косынки. На престольный праздник, 23 мая, сюда съезжается огромное количество паломников. В 2004 г. была заменена кровля церкви, снесена половина здания советского ДК, примыкавшего к ней вплотную.

[Kseniya32]

Водопад и озеро Псырцха. Рядом с храмом Симона Кананита находится искусственный водопад высотой 8,6 м – ГЭС на реке Псырцха, построенная в 1902 г. монахами. Сейчас она не дает электричества. Рядом с водопадом кучкуются торговцы сувенирами, тут же проводится дегустация абхазских вин, можно сфотографироваться с медведем, лошадью, ослом, попугаем или орлом, непосредственно у водопада недавно открылся ресторан «Грот Александра III». Рядом с гротом – каменная лестница, по которой можно подняться и увидеть очень красивое озеро Псырцха, образовавшееся при строительстве ГЭС. Вокруг него идет мощеный тротуар с парапетом, по которому вы выйдете к ж/д платформе Псырцха с оригинальным зданием вокзала, в виде беседки, нависающей над озером.

[Kseniya32]

Пещера (келья) апостола Симона Кананита. Небольшой естественный грот в ущелье Псырцхи, где жил апостол в 53-55 гг. н.э. вплоть до своей гибели. К нему и ведет упомянутая лестница, построенная год назад. В пещере обычно кто-то дежурит для предотвращения вандализма; за фотосъемку платить не нужно. Сюда приводят многих экскурсантов, но большую часть времени царит тишина. На стенах пещеры – старинные мозаики, изображения крестов, надписи, иконы, лампады. Этому месту абхазы поклонялись даже в годы турецкого господства и в советское время. Неподалеку отсюда Симон Кананит был убит, на одном из камней паломникам демонстрируют отпечаток его ноги. В гроте Симона Кананита принимаются записки о здравии и упокоении.

[Kseniya32]

Покровская церковь. Небольшой храм на углу Кипарисовой аллеи, ведущей к Новоафонскому монастырю (ее засадили кипарисами после визита Александра III, а недавно заново выложили камнями), и Курортной улицы. Построен в 19 веке, в советское время использовался как кинотеатр, в годы войны пострадал от обстрелов. Сейчас эта церковь отремонтирована (частично) и действует – как приписная к монастырю; службы летом бывают только по большим праздникам и в день Покрова. Зимой здесь служат постоянно, т.к. храм легко протапливается. Рядом с Покровской церковью – квартал хозяйственных построек Новоафонского монастыря, от которых остались одни стены (они сгорели в войну 1992-93 годов). От Покровской церкви к монастырю ведет тропа Грешников, выложенная камнями и обсаженная кипарисами; на ней в туристские дни можно увидеть немногочисленных нищих, музыкантов и торговцев вином, банными принадлежностями и т.д.

[Kseniya32]

Музей боевой славы. Мемориал в память о погибших в Отечественной войне 1992-1993 гг., напоминающий шумерский зиккурат, стоит посреди площади у въезда в Новый Афон с запада (начало ул. Лакоба, идущей вдоль моря). Верхняя часть представляет собой звонницу, а внутри стилобата работает музей боевой славы. Летом он чаще всего открыт (четкого графика работы нет); вход бесплатный. На стенах – портреты десятков людей, погибших в абхазо-грузинскую войну; в витринах – книги о войне, фронтовые фотографии.

[Kseniya32]

Генуэзская (Псырцхинская) башня. На улице Лакоба (участок трассы М-27 в черте города), рядом с Приморским парком, стоит двухэтажное здание монастырской гостиницы. В 2004 г. оно обрело новую крышу, однако еще не до конца отремонтировано. В 19 веке в него оказалась встроенной т.н. Псырцхинская (Генуэзская) башня – фрагмент укреплений Анакопии XI-XIII веков. Фасад башни имеет форму трапеции, на нем всего два окна, облицовка выполнена из грубо обработанных известняковых камней

[Kseniya32]

Сухум.(*)
Столица Абхазии, центр Сухумского района республики, один из старейших и крупнейших городов Восточного Причерноморья.
Расположен на Сухумском мысу и берегу Сухумской бухты, приблизительно посередине абхазского участка черноморского побережья. Город пересекают реки Басла (Беслетка) и Сухумка, с запада его ограничивает р. Гумиста, а с юго-востока - р.Келасур. Город разрушался множество раз; на протяжении 19 столетия он трижды был разорен. Во время войны 1992-1993 гг. Сухум долгое время был оккупирован грузинской армией; абхазские ополченцы взяли его штурмом с третьей попытки.Несмотря ни на что, сохранилось множество старинных зданий, памятников древности, живы все основные достопримечательности, известные с советских времен.
В начале 90-х годов большинство улиц Сухума было переименовано.

[Kseniya32]

Центральный городской рынок. Расположен между улицами Инал-ипа, Аиааира (Победы), Джонуа и Гулиа. Занимает большую территорию, где в первой половине дня всегда образуется невероятная толчея. Особенно привлекательны торговые ряды с дарами абхазской земли - фруктами, сыром и медом.

[Kseniya32]

Сухумский мыс. Расположен на юго-западной окраине Сухума, к нему от Бзыбского шоссе ведут Морская ул. и несколько небольших переулков. На мысу стоит маяк; в эпоху раннего средневековья здесь существовало небольшое поселение. Чуть западнее маяка - руины крепости Старый Сухум (сохранилась северная стена с остатками ворот). На север от Сухумского мыса
уходит дорога в села Лечкоп и Нижнюю Эшеру.
Благовещенский кафедральный собор. Абазинская ул., 75. Находится на углу улиц Абазинской и 4 Марта. Это бывшая Греческая церковь Св. Николая, построенная в 1909-1917 гг. Богослужения проводятся по субботним, воскресным и праздничным дням. Рядом с собором - на соседних земельных участках - почти одновременно с ним были возведены католическая (Абазинская, д. 65а, 1908г.) и лютеранская (Абазинская, д. 65б, 1915 г.) церкви. Сейчас все три храма действуют. "Квартал веротерпимости" расположен между ул. 4 Марта и ул. Басария, Абазинской ул. и ул. Академика Сахарова.

[Kseniya32]

Сухумская крепость (Себастополис, Сухум-Кале). Остатки древней цитадели римского города Себастополиса, или Себастоса (существовал с конца I по конец III в. н.э.) можно увидеть у самого берега моря, на набережной Диоскуров, между улицами Академика Сахарова и Юрия Воронова. Прибрежная стена с бастионами (около брошенного советского ресторана "Диоскурия") уже
обрушилась в море. С 1578 до 1810 г. здесь существовала турецкая крепость - Сухум-Кале; к этому периоду относится большая часть сооружений (римская кирпичная кладка видна внизу).

[Kseniya32]

Набережная Махаджиров. Названа так в честь абхазов, выселенных царским правительством в Османскую империю в 19 веке. Одно из самых живописных мест города. Застроена в основном в конце 19 - начале 20 века.

[Kseniya32]

Площадь Свободы. Главная площадь нового центра города. В коммунистическую эпоху называлась площадью Ленина; сохранился высокий постамент от свергнутого памятника вождю. Здесь стоит наиболее мрачный из символов современного Сухума - огромное выгоревшее здание Совета министров Абхазской АССР, построенное в 1960-х гг. и взятое штурмом при освобождении города в конце сентября 1993 года.Здание Совмина восстановлению не подлежит, т.к. при пожаре 1993 г. цемент утратил прочность. Между тем совминовские лестницы вполне прочны
для того, чтобы забраться по ним на крышу за панорамными видами. Не Сухумская гора, конечно, но тоже впечатляет. Милиция не чинит препятствий для залезающих; местная молодежь об этом знает и регулярно совершает "восхождения".

[Kseniya32]

Дом-музей Нестора Лакобы. В этом здании жил вождь абхазских коммунистов Нестор Лакоба, возглавлявший местную парторганизацию вплоть до 1936 г., когда он был отравлен в Тбилиси во время ужина с Л.П. Берия. Лакоба не проводил в Абхазии тотальной коллективизации, защитил от преследований князей и духовенство, не раскулачивал богатых крестьян. Он до некоторого времени пользовался доверием Сталина, что дало ему возможность при жизни не допустить массового переселения в Абхазию грузин. Он погиб в возрасте 43 лет, после этого были уничтожены все члены его семьи. Недавно мемориальный музей был отреставрирован и теперь снова работает.
Дом-музей Д.И. Гулиа. Улица Гулиа, 63 (рядом с площадью Свободы). Здесь жил основоположник абхазской литературы и профессионального театра, изобретатель абхазской письменности, поэт Дмитрий Гулиа.

[Kseniya32]

Древняя Диоскурия (Диоскуриада). Греческий торговый город, существовавший на протяжении последних 500 лет до Рождества Христова, предшественник Себастополиса и первое городское поселение на месте будущего Сухума. На рубеже двух эр город исчез в результате изменения береговой линии - стал своеобразной Атлантидой. Его остатки в наши дни исследуются археологами – они нашли основания городских сооружений на мелководье рядом с набережной.
Проспект Мира. Центральная улица города. Здесь находится здание городской администрации - дом 1914 г. с башенными часами, "сухумскими курантами". Недалеко отсюда (Мира, 33) - бывшая Горская школа (здание 1863 г.), ныне занятая средней школой 10. В здании Почтово-телеграфной конторы на Мира, 104 (построено в 1915 г.) в наши дни продолжает работать Главпочтамт.

[Kseniya32]

Парк Славы. Находится между улицей Лакоба и проспектом Мира. Здесь похоронены герои Отечественной войны абхазского народа 1992-1993 гг. и просто мирные жители. В 2002 г. (?) в центре Парка установили мемориал, который в фантасмагорической форме отражает материальную и духовную жизнь абхазов, философию войны и мира. Автор - очень известный в Абхазии скульптор Амиран Адлейба - поклонник творчества Эрнста Неизвестного, и этим многое объясняется.
Улица Леона (бывшая Ленина). Идет от моря к горе Трапеция. Одна из красивейших улиц города. На ней расположены здания государственного музея и филармонии, ближе к ж/д - ботанический сад. Поблизости, друг рядом с другом, находятся два главных театра страны. Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба - ул. Пушкина, 1, тел. 2-35-15 (находится на углу наб. Махаджиров). Государственный Русский театр драмы - ул. Леона, 8, тел. 263-09 (бывший Сухумский гос. русский театр юного зрителя).

[Kseniya32]

Абхазский государственный музей. Ул. Леона, 22. Работает с 10:00 до 14:00, выходные - сб и вс. Основан в 1915 г., посвящен природе, археологии, истории, этнографии Абхазии, имеет много уникальных экспонатов. В садике около музея - один из эшерских дольменов.
Ботанический сад. Ул. Д. Гулиа, Время работы 9:00-15:00 ежедневно. Расположен в центре города, в долине реки Сухумки, выходит к улицам Леона и Академика Марра. Основан в 1840 г., в советское время число представленных видов растений достигло 4000, а площадь сада выросла до 5 га. Сам сад получил статус отдельного НИИ. Среди представленных в нем растений - бамбук, кавказская липа (возраст старейшего дерева 250 лет), а в бассейнах произрастают нильский лотос и виктория круциана.

[Kseniya32]

Гора Трапеция (Хат-Хуа). Возвышается к северу от ж/д линии, на правом берегу Сухумки. От ул. Дзидзария к ней поднимаются улицы Черкесская, Убыхская и Остроумова. На склоне этой горы в конце 19 - начале 20 века построил дачу профессор-медик А.А. Остроумов. У подножия горы на его средства была построена Сухумская городская больница, которая функционирует до сих пор.
Обезьяний питомник. Гора Трапеция. Время работы 10.00-18.00 ежедневно. Это уникальное учреждение НИИ экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии находится на территории бывшей дачи Остроумова, рядом с ж/д платформой Гума (бывшая Бараташвили). Питомник был создан в 1927 г. Во время последней войны часть обезьян погибла.1993 г. питомник возобновил работу, сейчас численность обезьян достигла довоенного уровня. Здесь живут около 300 особей 10 различных видов из Азии, Африки и Южной Америки.

[Kseniya32]

Сухумская гора (Самата). Двуглавая гора высотой 201 м, расположенная к северу от железной дороги в междуречье Сухумки и Беслетки. На одной из ее вершин стоит телевышка, на другой - ротонда (все, что осталось от ресторана "Амца"). На склонах Сухумской горы в 1950-х гг. был разбит парк площадью более 30 га с редкими породами деревьев. С вершины Сухумской горы
открывается прекрасная панорама города от Нового района и Маяка на юге и юго-западе до села Верхний Яштух на востоке. В парке на склоне расположен Пантеон писателей и общественных деятелей Абхазии (еще советского времени) с последними захоронениями героев войны 1992-1993 гг. Также на Сухумской горе сохранилась дача краеведа В.И. Чернявского (конец 19
века). В бывшем частном санатории "Азра", построенном в 1914 г., сейчас находится Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины имени Ахмада Куджба (ул. Чернявского, 18).

[Kseniya32]

Замок Баграта. Находится в юго-восточной части города, на самой его окраине, слева от Кодорского шоссе (если двигаться в сторону Очамчиры от центра), в 500 м от моря. К нему ведет улица с оригинальным названием - Гора Баграта; поблизости протекает река Басла. Чтобы добраться до замка из центра города, нужно сесть на маршрутку 5, доехать до санатория МВО,
сойти у эстакады и потом подняться налево вверх. Замок был возведен первым царем объединенного государства абхазов и картлов Багратом III в X-XI веках. Хорошо сохранились
толстые стены и остатки подземного хода к ручью. От замка, стоящего на высоком холме, открывается прекрасный вид на Сухум.

[Kseniya32]

Дендрарий. Сухумский дендропарк расположен в восточной части города, еще дальше от его центра, чем замок Баграта. Фактически, это уже поселок Келасур. Дендрарий был основан в конце 19 века Н.Н. Смецким, памятник которому установлен в глубине парка. Сейчас здесь собраны 850 видов растений со всей Земли, высажена целая аллея южноамериканских слоновых пальм.

[Kseniya32]

Кодорское ущелье.
Кодор – главная река Восточной Абхазии, если не считать пограничного Ингура. Военно-Сухумская дорогв, одна из важнейших старинных коммуникаций Кавказа, вдоль которой сосредоточено великое множество древностей. Ближайший к морю участок дороги проходит вдали от реки Кодор и лишь после Цебельды спускается в обозначенное в заголовке ущелье. Поворот налево, на Военно-Сухумскую дорогу, находится на трассе М-27 сразу после сел Кяласур и Тхубун, прямо перед мостом через реку Мачару. Вдоль правого берега этой реки шоссе поднимается к селу Мерхеул.

[Kseniya32]

Мерхеул / Мархяул (быв. Мерхеули). Родина Лаврентия Павловича Берии (1899-1953) очень богата памятниками старины. Здесь сохранилась старинная церковь (юго-восточная окраина села, на гребне, идущем вдоль левого берега Мачары), полуразрушенное средневековое поместье (близ 10-го км Военно-Сухумской дороги), 14 башен Великой Абхазской стены (11-13-й км дороги). За Мерхеулом шоссе углубляется в ущелье Большой Мачары.

[Kseniya32]

Герзеул (быв. Гурзули). Село к востоку от Мерхеула, проселок к которому (длиной 3 км) отходит направо от Военно-Сухумской дороги на 10-м ее километре. В начале проселок пересекает ущелье небольшой речки, в котором сохранились древние укрепления. Там, где стороны ущелья близко сходятся, сооружена поперечная стена с башней; в глубине ущелья, у слияния дух ручьев – еще одна стена, за которой спрятаны руины дома. К западу от площадки возвышается холм, на вершине которого видны руины крепости. От развалин упомянутого дома можно выйти на гребень, вдоль которого идет тропа в село Герзеул. Если пересечь центр Герзеула и большую поляну, можно по тропе подняться на другой гребень, ведущий к воротам Герзеульской крепости. В ней сохранились 3 цистерны (Н-образная, крестообразная и колодцевидная); поверх них – платформа с остатками храма.

[Kseniya32]

Октомбери (Ольгинское). Село на 17-м км Военно-Сухумской дороги. У автобусной остановки (не доезжая до центра), в районе 15-го км, у истока Бол. Мачары (слияние реки Варьял / Барьял с ее левым, более многоводным притоком), – водопад и развалины каменной мельницы. Поблизости на скалистой вершине стоит античная Пацхирская крепость, рядом с ней есть небольшая пещера; восточнее ее поднимается гора Шапка. В центре Ольгинского – старинная церковь. В 4-х км к западу от этого села, за примыкающим к нему селом Марани (Полтавское), находится слияние двух ручьев, образующих реку Малую Мачару. Здесь на высоком холме стоит белокаменная церковь с красными куполами и колокольней, построенная в начале ХХ века. Неподалеку, в тенистом лесу, - руины древнего храма с оградой и фундаменты разных строений.

[Kseniya32]

От Ольгинского проселочная дорога ведет к усадьбе Н.И. Воронова «Ясочка». Там стоит дом 1886 года постройки. Правый поворот к Ясочке с Военно-Сухумской дороги находится у Барьяльского водопада; сразу за ним – мост, первые 2 км идет асфальт. В 500 м к северу от усадьбы, на вершине холма, стоят руины древнего храма с резными плитами. На них изображены библейские сюжеты; западный фасад увенчан каменным крестом. Храм, обнесенный стеной, часто называют «Вороновским». К югу от усадьбы поднимается гора Шъапкы (Шапка), с трех сторон окруженная ущельями, с крепостью на вершине. Оттуда можно по тропе спуститься к 15-му км Военно-Сухумской дороги.

[Kseniya32]

Цабал (быв. Цебельда, по-грузински Цебельди). Большое древнее село, центр обширной исторической области, важный пункт на Военно-Сухумской дороге. В его окрестностях сосредоточено огромное количество уникальных памятников старины. Юго-восточную часть Цебельдинской долины занимает историко-архитектурный заповедник, в составе которого – античная крепость Цибилиум, могильник апсилов, резиденция правителей Апсилии VI-VIII вв. с башнями, храмом и водохранилищем, крепость с храмом и кладбищем XIV-XVII вв., остатки усадеб и кладбища XIV-XIX вв., усадьба дворян Вороновых «Ясочка».

[Kseniya32]

Мрамба. Небольшая деревня, примыкающая к Цебельде с юга. Близ ее центра сохранились руины древней церкви с вырезанными на камнях раннехристианскими символами. В 2-х км от Мрамбы находится описанная выше усадьба «Ясочка».
*
Ципловани (Краевичи). Село к юго-востоку от Цебельды, недалеко от ущелья Кодора. В начале его (в 1,5 км от шоссе) проселочная дорога разделяется. Здесь можно увидеть остатки усадьбы «Краевичи» – фундаменты зданий, родник, часть сада, живую изгородь. Вправо от развилки уходит дорога к карьеру, скрытому между пирамидальной горой Арагуа и расположенным западнее массивом Апианча. На дне ущелья в 2 км от развилки, справа от дороги – два больших смежных грота, называемых Кеп-Богаз или Апианча. * * Это памятник каменного века. Дальше, через 1,5 км, ущелье спускается к реке Кодор.

[Kseniya32]

Если пойти влево от развилки в Краевичах, то проселочная дорога приведет мимо базы археологической экспедиции к руинам Цибилиума. Античная Цебельдинская крепость находится в 4 км от села Цебельда, на двух утесах, возвышающихся над рекой Кодор; она протекает на 400 м ниже цитадели. Здесь сохранились две боевые и одна катапультная 16-метровая башня, 350 метров внешних стен, баня, водохранилище, крещальня, известковая печь, давильня и винный склад, прачечная, древние 2-х и 3-х этажные здания. На вершине восточного утеса, на краю 120-метрового обрыва – руины монастыря; на развалинах церкви – принощения местных жителей. Внизу, в каньоне Кодора, вьют гнезда орлы. От крепости по гребню горы тропа ведет на вершину Адагуа (высота 969 м), где находится древнее святилище с каменными алтарями, защищенное с севера валом.

[Kseniya32]

Азанта. Село рядом с озером Амткел – т.н. «Второй Рицей». Проселочные дороги, переходящие в тропу, к селу идут от Цебельды (по узкому ущелью западнее горы Ахыста) и от села Амткел на Воено-Сухумской дороге (через деревню Када). Дорога от центра Цебельды идет по дну сухого ущелья через перевал Куабчара; над ним, слева, у основания скальной гряды – пещера со стоянкой времен мезолита. Вправо от этого перевала, по гребню, к вершине горы Ахыста поднимается узкая тропа. На горе Ахыста (высота ее 790 м) – развалины древней крепости. Стена длиной 350 м огибает вершину; в западной части есть комнатка-тайник, в северо-восточной видны проломы; на территории крепости читаются заросшие фундаменты зданий.

[Kseniya32]

Близ озера Амткел можно увидеть группу дольменов. От проселочной дороги близ школы тропа уводит в заросли, где стоит самый высокий на Кавказе дольмен – 3,5 метра. Если от большого дольмена подойти к обрыву и спуститься на 50 метров вниз – откроется вход в пещеру. Южнее дольменов, рядом с дорогой – развалины храма, в канавах рядом с ним обнаружены древние погребения. Еще южнее, на вершине продолговатой горы Ват, круто обрывающейся в ущелье Амткела, находится древняя крепость. Небольшая площадка со следами фундаментов окружена стенами. Ниже крепости, к юго-востоку от нее – искусственные террасы, на которых стояли хижины. С запада поселение также защищено стеной. Почти на 200 м тянется просека, вдоль которой идет вал до 1,5 м высотой и 34 м шириной.

[Kseniya32]

В Азанте находится келия отшельничествующего о. Виталия (Голубя). Грунтовая дорога на запад от Азанты ведет в село Тергемыш, где сохранилась старинная церковь. Еще один древний храм стоит на востоке от Азанты, в урочище Апушта. Там же – могильник IV-VI в., справа на гребне горы – городище, поляна с одичавшими садами.
Аблухвара. Село в 3 км к северу от Тергемыша, по хорошей грунтовой дороге. Если идти в Аблухвару с юга, то на развилке в центре села направо уйдет проселок в Азанту (до нее 7 км), а налево – другая дорога, ведущая к хутору, называемому Келасур. Через час ходьбы по этой дороге будет т.н. Чертов мост – короткий и незаметный, переброшенный через узкий каньон реки Джемиле; высота его – 50 метров! Далее тропа идет в ущелье реки Келасур. Чуть ниже урочища Лар обнаружено одноименное городище. Оттуда на север, вдоль Келасура, идет тропа к его верховьям и к альпийским лугам восточной части Бзыбского хребта.

[Kseniya32]

Амткел (по-абхазски Амткял). Большое село на Военно-Сухумской дороге, над которым сохранилась крепость XIX века. От него по грунтовой дороге, идущей берегом реки Амткел, 6 км до одноименного озера. За центром с. Амткел дорога, идущая серпантином, несколько раз пересекает уникальную Цебельдинскую ледниковую морену. Далее В-С дорога забирает вверх, перерезает склоны Ахысты и спускается к Джампальскому мосту. Это местная достопримечательность – старинный железный мост через р. Джампал, правый приток Кодора. На 34-м км, у крутого поворота, в тени лип – еще одни развалины крепости XIX века. Рядом с Джампальским мостом вправо под скалу уходит дорога; над ней чернеет на фоне красных скал арка грота, где жили древние люди. Джампальский грот, или «сванская гостиница», находится на левом берегу реки. В окрестностях с. Амткел, в бассейне Джампала, находятся знаменитые в этих местах Шакуранские водопады и пещеры.

[Kseniya32]

Джампал (Чина). После Джампальского моста дорога серпантином спускается к селу Чина, или Чины (оно же – в т.ч. на карте – Джампал). Над Чинами, у 34-го км Военно-Сухумской дороги, слева, на заросшей вершине холма – руины крепости VI века. От Джампальского моста до впадения р. Джампал в Кодор – 3 км по красивому каньону, заросшему самшитовым лесом; во время спуска открывается сумасшедший вид на Багадские скалы. От села Джампал на север, в горы, идет проселочная дорога в село Георгиевское. До него меньше 5 км.

[Kseniya32]

Там во вроемя октябрьских событий 2001 г. учинили разбой боевики Гелаева. В этом армянском селении сохранились две старинные церкви. 35-й км Военно-Сухумской дороги – устье Джампала. На правом берегу его, близ впадения в Кодор – две арки, через которые вытекает подземная река Кара-Су, несущая свои воды из озера Амткел. На правом берегу Кодора, близ устья Джампала – уникальный памятник каменного века, Холодный грот. Его абхазское название переводится как «берег Хупына». Это вертикальная щель высотой порядка 15 м, в скале, увенчанной своеобразной каменной «тюбитейкой». Перед входом – стена из обломков, древнейшее рукотворное сооружение Абхазии. Крутая тропа обходит грот справа и выводит на 39-й км Военно-Сухумской дороги.

[Kseniya32]

Амзара. Через несколько км после Джампала Военно-Сухумская дорога спускается к самой реке Кодор. Если прейти по висячему Багадскому мосту на левый берег, то можно попасть в местечко Амзара. Здесь стоит полностью сохранившаяся старинная церковь с оградой. От Амзары недалеко до Чегема – родины матери Фазиля Искандера и его главного персонажа, Сандро. Рядом с брошенным селом стоят развалины католической церкви, в народе именуемые Кяч-абаа. За мостом через Кодор, ведущим к Амзаре, дорога проходит напротив километрового каскада Багадских скал. Они формируют левый склон ущелья реки. Напротив скал (правый берег Кодора) – еще одна сохранившаяся древняя церковь

[Kseniya32]

Лата. В центре села, справа от шоссе – длинный и низкий дворец князей Маршан (Маршания), бывшая казарма XIX века. Поблизости – украшенная мраморными плитами могила одного из князей этого рода. В 1 км к северу от центра села, в глубине небольшого ущелья, на утесе выше живописного водопада – древняя стена крепости (хорошо видна с тропы). Она с трех сторон охватывает вершину, круто обрывающуюся с четвертой стороны. Выше живут сваны – их села контролируются Грузией (а точнее – самими сванами).

[Kseniya32]

Каманы.
Село в 12 км от Сухума на левом берегу Западной Гумисты, полностью сгоревшее во время последней войны. Но здесь уцелели важные христианские святыни – руины раннесредневековой церкви (рядом с ними стоит новая деревянная часовня), гробница св. Василиска (он умер здесь в 308 г.), связанный с его именем целебный источник. На вершине холма, среди деревьев – красная невысокая колокольня, небольшой древний храм Св. Иоанна Златоуста с пристройками 19 века, корпуса женского монастыря того же времени и каменная ограда. В 2002 г. Каманский православный монастырь был возрожден как мужской. В действующем храме хранится каменный саркофаг, в котором был первоначально погребен св. Иоанн Златоуст. Великий богослов был сослан в Колхиду и умер в Камане; 30 лет его тело лежало здесь, а затем было торжественно перенесено в Константинополь. Еще одна Каманская святыня – это пещера, где произошло третье по счету обретение Главы Иоанна Предтечи.

[Kseniya32]

В 1 км к востоку от Камана – руины еще одной древней церкви, а несколько севернее ее, на скале – развалины башни римского времени. Еще дальше – остатки средневековых храма и крепости. Развалины древних крепостей можно увидеть также в ущельях Шубары и Цумура. Вроде бы, недавно рядом с Каманом появилась женская русская монашеская община.

[Kseniya32]

Илор.
Илор – это село в 4-5 км от Очамчиры в сторону грузинской границы, непосредственно на трассе М-27; начинается сразу за мостом через реку Галидзга. В Илоре находится Элыр-ныха – одно из семи основных святилищ абхазской традиционной веры, почитаемых во всей республике. *
*
Ранее святилище находилось внутри ограды местного храма, основанного в честь Георгия Победоносца в 8 веке. В 2000 г. стараниями фанатичного и деятельного настоятеля – отца Сергия Джопуа-ныху перенесли в другое место (к старой липе), вырубив в церковном дворе все священные деревья и вывезя оттуда кувшины в ритуальным вином.

[Kseniya32]

Отап.
Небольшое село из 48 дворов (около 200 жителей) в предгорьях Панавского хребта, в 70 км от Сухума. На окраине села *
находится одна из самых знаменитых пещер Абхазии, овеянная наибольшим количеством легенд, - пещера Абрскила (Абрскил - герой древнего эпоса, абхазский Прометей). Для осмотра четырёх наиболее легкодоступных залов в советское время был оборудован экскурсионный маршрут длиной 800 м, однако до наших дней подсветка сохранилась далеко не везде. Из пещеры берет *
начало небольшая речка, так что проникайте туда в соответствующей обуви.
Недалеко от входа в подземелье можно увидеть развалины двух сторожевых башен Великой Абхазской стены. Руины двух других башен высотой до 4 м расположены рядом с домом Индико Адлейба и его большой семьи.

[Kseniya32]

Ткуарчал.Самый молодой город Абхазии, построенный уже после ВОВ в ущелье реки Галидзга (Аалдзга), рядом с крупными месторожденями каменного угля. До 1992 г. назывался Ткварчели. Центр самого маленького района Абхазии.
Во время абхазо-грузинской войны Ткуарчал не был сдан, но долгое время находился в кольце блокады. Об этом напоминают колоссальные разрушения и резко сократившееся число жителей – многие тогда умерли от голода и бомбежек. Порядка 5 тыс. человек были вывезены из города по воздуху. Страшной трагедией стала гибель эвакуируемых женщин и детей – вертолет с ткуарчальскими беженцами был сбит грузинами над с. Лата.
Сейчас Ткуарчал остается полупустым разрушенным городом; здесь действует отделение связи с телефоном и телеграфом – единственное на весь район. Курортники и туристы сюда никогда не забредают.

[Kseniya32]

Окрестности Ткуарчала. В самом городе нет исторических достопримечательностей, если не считать огромной ГРЭС и ведущих к некоторым рудникам канатных дорог. Вдоль берега Галидзги дорога идет вверх от города к разбросанным по ущелью шахтам, до самой дальней из которых - №8 – от центра Ткуарчала более 20 км. Всего в нескольких км к востоку от шахт №5 и 8, по горам высотой 1,5-3 тысячи метров, проходит граница с Грузией. В микрорайоне Акармара – там, где заканчивается железная дорога (менее 10 км вверх от центра Ткуарчала), - на берегу Галидзги расположены минеральные источники с полезной для здоровья водой.
На одной из возвышенностей, тянущихся вдоль обрамляющего город с севера хребта Айсра (Аисрра), хорошо видны руины древней крепости. Там сохранились стены из огромных глыб известняка, основание башни, оборонительный ров. Южнее Ткуарчала возвышается гора Нарчхоу (Нарджхеу) высотой 618 м. На ее склонах и у подножия разбросаны хутора деревень Адзхыда, Нарджхеу и других.

[Kseniya32]

На вершине горы – огромная заросшая крепость. С востока и севера от нее – 200-метровые обрывы, а с юго-запада – стена длинной 1 км и высотой 3-6 м с выступами и бойницами. Юго-восточная башня сохранилась до 3 этажа. Западнее крепости – руины зального храма. Он расположен в восточной части большого пространства, огороженного крепостной стеной с контрфорсами. В западной части крепости к стене примыкают изнутри несколько зданий, у одного из них сохранился свод. Двор пересекает естественная трещина шириной 3 м и глубиной 5 м, в разрезе почвы видны человеческие кости. С вершины Нарчхоу открывается вид на более высокие горы и Колхидскую низменность. Можно разглядеть Бедийский собор, на северо-востоке – хребет Лашкендар с руинами храма (см. ниже).

[Kseniya32]

Развалины монастыря Лашкендар находятся на склоне одноименной горы (максимальная высота 1373 м), на уровне 945 м над морем. От Ткуарчала до руин идти 5-6 км, они скрыты растительностью. Вокруг главного храма в прошлом была 100-метровая стена. На южном фасаде, у входа – каменная плита с высеченным на ней крестом. Через окно алтаря открывается вид на верховья Галидзги (Аалдзги) и снежные вершины горы Ходжал (ее высота 3313 м, расстояние по прямой примерно 20 км). В северной стене храма имеются еще два входа. Они соединяют его с небольшой церковью. Хорошо сохранился также западный притвор, сооруженный несколько позже. Над западным входом в главный зал храма можно увидеть плиту с неканоническим изображением двух крупных хищников. Южнее храма есть фундамент древнего здания, северный вход в которое оформлен двумя каменными глыбами, стоящими наклонно друг к другу; толщина его стен достигает 2 м.

[Aлинa Шoкo]

Мне очень понравилось озеро Мзы это выше Aвaдхaрый *там очень красиво.

[Даур Хукц]

Скоро будим показывать отдыхающим * наши достопримечательности * *;-)

[Галина Пуси]

КСЕНИЯ...ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ

[Kseniya32]

всегда пож-та

[Нугзар]

ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН. Район Очамирской бухты издревле был заселён людьми. Здесь, в месте впадения реки Джикимур (Чаникуара) в море, с эпохи ранней бронзы существовало поселение. Очамчирское раннеземледельческое поселение было расположено на равнином берегу моря. Это обстоятельство объясняется тем, что местность была сильно заболочена. Геологические процессы, произошедшие в середине 3 тыс.до н.э., привели к повышению уровня мирового океана до 2-х метров. Это геологическое явление, известно как новочерноморская трансгрессия, видимо, оказалась бедствием для многих прибрежных поселении раннебронзовой эпохи. В последующие времена в эпоху развитой и поздней бронзы земледельческие поселения перемещаются дальше от берега моря - Араду, Моква. Поселение периода поздней бронзы и раннего железа было обнаружено западнее Очамчирской бухты. Это была Фанагорийскавя геологтческая эпоха, известная своими благоприятнысм климатисескими условыиями, когда уровень мирового океана опустился на 5 метров ниже.

[Нугзар]

К этому времени относится появление поселений с так называемой "текстильной" керамикой, открытых в районе бухты и к востоку от неё. Учёные считают, что именно в Фаногорийскую эпоху, прподолжавшуюся приблизительно до 3-2 в.в. до н.э. включительно, возникли почти все основные античные города Причерноморья - Фазис, Диоскурия, Фаногория, Ольвия и др. К этому же времени относится основание античного города Гиенос - современного Очамчмра. Раскопками, проведёнными археологической экспедицией Абхазского института в 80-х годах ХХ в., было установлено, что не позднее первой половины 6 в. до н.э. здесь, на равнинном берегу моря, возникло поселение. Говоря о первоначальном составе населения Гиэноса античного времени, следует обратить внимания на то, чтов нижних слочях этого памятника представленно большое количество привозной ионической керамической посуды. В то же время среди найденных керамических изделий имеется значительный ассортимент импортным образцам, но не из местной глины.

[Нугзар]

Кроме того, среди кухонных отбросов нередко попадаются раковины мидий и устриц, не встречающиеся на местных памятниках ни до ни после эпохи греческой колонизации. Из этого следует, что местное население не употребляло их в пищу. Всё это является убедлительным свидетельством того, что основателями древнего города были греческие колонисты, выходцы из Ионии - области в Малой Азии (соврменная Турция). Найденные остатки керамического сопла гончарной трубы указывают на занятие жителей Гиэноса ремеслом. Вместе с тем, зерна, выявленные в большом количестве, говорят о земледелии, а многочисленные кости крупных и мелких домашних шивотных - о животноводстве. Найденные среди кухонных отходов кости диких животных указывают на занятие охотой, а кости рыб и каменные грузила для сетей - на рыболовство.

[Нугзар]

Наличие домов также указывает на оседлый образ жизни. Городская жизнь в этот раний период была очень интенсивной, о чём свидетельствуют образрвавшийся за полиота-два века культурный слой (т.е. слой земли содержащий остатки жизнодеятельности людей), достигающей толщину до 350см. Таким образом, 6-5 века до н.э. были временем наибольшего оживления горордмкой жизни в Гиэносе.
Прошло около 800 лет, прежде чем на этом месте была построена христиснская церковь, которая находилась на территории существовавшего здесь в это время поселения городмкого типа. Открытая в процессе археологического исследования раннехристианская церковь датированная 6-м веком оказалась самым крупным в южной части Абхазии архитектурным сооружением этой эпохи. Церковь в Гиэносе тесно связана с позднеантичными традициями с позднеримской и ранеевизиантийской культурой Васточного Причерноморья. Археологическтй материал свидетельствует о том, что с самого возникновения городского поселения местные жители активно

[Нугзар]

включаются в городскую жизнь. Контакты между колонистами м аборигенами привели к смешиванию населения и по видимому к смешанным бракам. Многие обычай и нравы местных жителей проникают в среду Гиэнос. На это указывают фрагменты посуды, найденной на территории города. Формы и орнаменты многих сосудов не характерны для привозной греческой прдукции, в то же время они находят аналоги среди местных керамических изднлий. Дастаточно убедительно подтверждает этот вывод найденная на территории города уникальная модель ритуального деревянного топорика колхидского типа.
Наиболее ранним письменным источником,упоминающим Гиэнос, является труд, апиписываемый автору 4 века до н. э. Скилаку Кариандскому, в котром он пишет: "Колхи. За ними народи город Диоскурия и Гиэнос город эллинский и Гиэнос река..." Считают, что этот город упоминается в трудах известных античных и византийских авторов как Помпоний Мела, Плиний Старший, Клавдий Птоломей, Стефан Византийский.

[Нугзар]

Авторы нового времени Арканджело Ламберти и Дюбуа Де Манпрэ тоже касались этой темы. Границы Колхидского государства в 6-4 вв. до н.э., судя по вышерассмотренным источникам, простирались примерно от нвнешней Пицунды (древний Питиунт) до реки Чорохи (древний Апсар) или несколько южнее (крепость Апсар в 2 кмюжнее реки Чорохи) а с востока ограничивались Сурамским хребтом. В "Перипле" Псевдо-Скилака, расчитанном на афинских купцов и мореходов, упоминаются племена, прживающие в Северном и Восточном Причерноморье, последовательно перечислчяются греческие города на их территории. В частности упомянуты пр морские города Фасис, Гиэнос, Диоскурия. Гиэнос, упомянутый Псевдо-Скилаком (Азия 81), локализуется в районе нынешнего города Очамчира у устья реки Джикимур (левого притока реки Моква). Археологические исследования, проведённые здесь, не открыли сколько -нибудь значительных следов греческого поселения.

[Нугзар]

Впервые археологические изыскания в интересующем нас пункте имели место в 1935-36гг. и были связаны со сироительством очамчирского морского порта. В ходе земельных работ обнаружились остатки разновременных кульиурных слоев. К работе были привлечены архелоги Л.Солавьёв, М.Иващенко, Б.Куфтин. Было установлено, что на левом берегу р.Джикимур (Чиникуара) имеется многослойный памятник, содержащий в основном три хронологических периода: ранней бронзы, античности и средневековья. Дальнейшие исследования было продолженло лишь через 40 лет. В 1077 г. один из отрядов абхазской археологтческой экспедимциипроводил разведывательные работы, были выявлены материалы не ранее 5 в. до н. э. Раскопкам в Очамчирском порту посвящён раздел в капитальном труде Б.Куфтина. Историко-культурной характеристики Гиэноса касались такие видные учёные как М.Трапш, Ю.Воронов, Г.Шамба, Л.Хрушкорва и др. Исследованные материалы доказали, что Гиэнос врсходить к началу 6 в.до.н.э.

[Нугзар]

Царь Баграт -3 для вечного покоя избрал Бедийский монастырь Очамчирского района. Почему именно это место, для нас будет вечной тайной. *Последний владетель Абхазии князь Михаил Чачба (Шервашидзе), местом вечного покоя завещал Моквский монастырь Очамчирского района. Почему именно это место и это для нас будет вечной тайной. * С большевистской революцией началось закрытие и уничтожение всех церквей. Илорская церковь продолжала свою духовную миссию. Почему Всевышний избрал действующей именно Илорскую церковь Очамчирского района ? Божий промысел и тайна для смертных. Ведь на черноморском побережье Абхазии много городов, выделяющихся своей природной красотой, целебным воздухом, лечеьными источниками. Ничего такого особого в Очамчирах нет. *Но чем же он тогда ценен ? Тем, что ценее всех на свете людьми, личностями, таланты которых блестят далеко за её пределами. *Читатель не Очамчирский может подумать: хвастаются они.....

[Нугзар]

Перечислим деятелей Абхазской литературы и искусства только очамчирцев: ...Дмитрий Гулиа, Баграт Шинкуба, Иуа Когония, Алёша Гогуа, Самсон Чанба, Иван Тарба, Кумф Ломия, Алексей Джонуа, Борис Гургулия, *Джума Ахуба, это далеко не полный перечень. *С Очамчирского района свыше 20-ти членов Союза писателей СССР. * * *Героев Советского Союза много, но венцом Великой Отечественной Войны был акт водружения над Рейхстагом Знамени Победы. Этот подвиг совершили двое, и один из них был очамчирец Мелитон Кантария. Очамчирскими были также Герои Советского Союза Варлам Габлия, и пофторивший подвиг Матросова юноша из села ПоквешьОчамчирского района Пачулия. А сколько звёзд Героев Социалистического труда - чаеводов, цитрусоводов, табаководов украшали груди очамчирцев. Это Мария Адлейба, Александра Воуба, Цаца Кардава, первые депутаты Верховного Совета СССР из Абхазии *Уша Ахуба и Иларион Шакая.

[Нугзар]

Врачей хирургов много, но только один удостоился посвящения в почётные члены Американского колледжа лучших хирургов мира - и этот очамчирец Лео Бокерия, академик, *лауреат Ленинской и Государственной преимм, директор Московского научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева. * Гениального шахматиста, чемпиона Мира Михаила Твля с расапростертыми объятиями приняла бы для операции любая мировая клиника. Но он на операцию доверился только одному человеку очамчирцу- профессору Сократу Аршба, чьё имя носит ведущая урологическая клиника Тбилиси.

[Нугзар]

Есть ли человек, который не смотрел фильм "Семнадцать мгновений весны"? Приглянитесь к титрам: "Консультант Колх", это псевдоним очамчирца, генерала КГБ, доктора исторических наук Георгия Пипия. * *Кто может представить, сколько голов забито футболистами Тбилисского "Динамо", но разве есть ценее того единственного гола забитого сольным проходом *в финале розыгрыша Кубка Европы, очамчирским юношей Виталием Дараселия. * *Не многие наверно знают, что один из первых вратарей футбольного клуба "Динамо"(Тбилиси) был очамчирец *Амиран Ткебучава. Особого внимания заслуживает заслуженный тренер Грузии воспитавший ЗМС Виталия Дараселия, Бондо Какубава, фильм о котором "Человек из Очамчиры", сняоый кино-студией "Мосфильм" 23 года тому назад, до сих пор пользуется повышенной популярностью. А Гурам Гоголашвили в составе сборной юношеской команды СССР был удостоен звания *лучшего полузащитника в турнире г.Душанбе.

[Нугзар]

Впервые в русской литературе упоминает об Очамчира Максим Горький в рассказе "Рождение человека", где ему у железнодорожного моста через р.Кодор, волею судьбы пришлось принимать роды. * * Самый лучший город мира - это город Очамчира, так неизвестный автор выразил потаенные чувства очамчирцев к родному городу. *За 25 веков своей истории много стихийных и рукотворных бед прошли по его улицам. Да и сегодня он переживает не лучшие свои дни, но свет жизненнее тьмы, добро побеждает зло, вражду должна одолеть любовь. Ведь именно эти жизнеутверждающие свойства человеческой души - любовь, дружба, терпимость - являются главным составляющим слова "Очамчирец". Иначе какой смысл быть ОЧАМЧИРЦЕМ ?

[NIKA Kiko]

VITALI DARASELIA...(SO)(Y)

[Мартало Макг]

НУГЗАР (Y) ,Я помню те прекрасные годы.Я тоже ходил на футбол,тренером был Бондо Какубава.Наш стадион назывался Амирани,в честь Амирана вратаря Тбилиского Динамо.Жаль что такие Люди как Бондо Какубава,воспитавший Виталика Дараселия сегодня являються изгнанными из своего дома.И таких как Бондо Тысячи.Очамчирцы(Y) (v)

[Нугзар]

Хороших людей мне тоже жаль, но что поделаешь, как говориться "Лес рубят, щепки летят".

[Мартало Макг]

Главное отделять щепки от бревен и никогда не обобщать.(v)

[Нугзар]

Для этого нужно многое, во первых желание. ................

[Мартало Макг]

Думаю прошло не мало времени,чтобы желание появилось.Обо всех не буду говорить,но та часть населения которая жила в Абхазии,имею ввиду Грузин,у большинства теплые воспоминания о нашей совместной жизни там.

[Kseniya32]

а что делать с меньшинством тогда-Маргаль? оно всё у власти видимо

[Мартало Макг]

Ксюша привет,с меньшинством не знаю что делать.Я не о власти,о простых,власть вообще в расчет не беру,какие были все там подонки такие и остались что в Грузии,что на Кипре и т.д.Ни одна власть еще не делала для большинства ничего.Знаю не мало холопов с нашей стороны,для которых Абхаз,как для быка кр тряпка,так же и у вас.Вот им надо рога обламывать,есть претензии к личности вперед,а обобщать не по чел.понятиям.

[Нугзар]

МАРГАЛЬ, ТЫ ПОНИМЕШЬ В ЧЁМ ДЕЛО ? Я ЗНАЮ МНОГИХ ГРУЗИН КОТРЫЕ ЖИВУТ СЕЙЧАС В ДРУГИХ ГОРОДАХ. НО ОНИ ХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ ВСЕ ВМЕСТЕ ГУРЬБОЙ, НО ТАКОЕ НЕ БУДЕТ. ТЕ КТО ВОЕВАЛИ ПРОТИВ АБХАЗ ИМ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. И ЕЩЕ ОНИ ХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ В АБХАЗИЮ КАК К ЧАСТИ ГРУЗИИ, ЭТОГО ТОЖЕ НЕ БЫВАТЬ. ТАК ЧТО ЗДЕСЬ ЕСТЬ МНОГО ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ.

[Мартало Макг]

Нугзар, я понимаю о чем ты,но не могу понять одного.Абхазы считают себя доминантом в Абхазии,нету равноправия между нац.Ситуацию знаю из нутри,Грузин-значит с опаской надо смотреть на него,вот в чем проблема.К Абхазам не так относяться в Тбилиси,и я это знаю точно.Стараються не затрагивать тему независимость зависимость,понимают что к чему,чего нету у вас.У моего соседа живет наш же сосед дома,Грузин не воевал знаю точно,но тот который сейчас живет в его доме,подделал док типа воевал,чтобы не возвращать дом.Даже не подпускает ни кого на пуш выстрел к дому,как что так ментов вызывает,как этого чел назвать?

[Мартало Макг]

Я тоже не признаю Абхазию,почему?Ответ прост,я оказался не в той барикаде.Да Нугзар,есть много проблем с этим вопросом.Ты же прекрасно знаешь какие отношения были у нас с соседями.Возьмем один пример.У меня нет проблем с возвратом,хоть сегодня.но на нашей улице ни одного человека из старых жильцов,в одном доме только живет новый хозяин,вот как мне с ним общаться?,зная что он живет в доме близкого мне человека.Делать вид что ничего не происходит?

[Нугзар]

Маргаль на самом деле проблем не так уж много. Просто надо понять что Абхазия это Абхазия и не Грузия не какая. Я тебе уверяю что она больше не зачто не будет грузией. Всё то время прошло раз и навсегда. А те как ты говоришь абхазы живут в Тбилиси, так они для нас уже не абхазы а предатели родины и они точно не когда не вернуться назад. У нас нет абхазов на территории Грузии, это грузины и они граждане Грузии. Мы их давно списали как абхазов и наших граждан.